歴史上、最初に羽根飾りを身につけた人々は、借りてきた羽根を持つ鳥たちと暮らしていた。彼らは鳥に名前をつけ、その習性を知っていた。しかし、16世紀のヨーロッパ人にとって、そのような装飾品はファンタジーの匂いがし、彼らが探検を始めたばかりの、はるか彼方の海とつながる世界を暗示していた。1522年、ニューギニアの森林の林冠原産の極楽鳥の標本が、フェルディナンド・マゼランの世界一周航海で最後に残った船によってスペインに持ち帰られ、ある航海者が「さまざまな色の長い羽根」と表現した羽根がついていた。これらの羽根は身につけるには貴重すぎると考えられていたようだが、羽根飾りへの欲求が広まり、それを満たすために残酷な取引が行われた。ファッション史家キンバリー・クリスマン・キャンベルによると、20世紀初頭までには、パリのファッション業界のために毎年推定3億羽の鳥が死んでいたという。サギの羽は1オンス当たりの値段が金よりも高い。 セグロカモメやベニヘラサギなど、いくつかの種は絶滅の危機に瀕した。

西洋世界が羽根飾りに夢中になり始めた頃、羽根は男性のものでした。鳥類の世界における羽根飾りと同様に、ルネサンス期の男性は――王族も市民も――豪華な羽根飾りを身につけて闊歩していました。羽根飾りのベレー帽をかぶったヘンリー8世から、ダンディなドイツ人会計士マテウス・シュヴァルツまで、様々な人が羽根飾りを身につけていました。シュヴァルツはかつて、高さ約45センチ、幅90センチを超えるダチョウの羽根32枚でできた頭飾りをかぶっていました。これは、彼が自身の衣服の記録に残していた記録に残っています。 （ケンブリッジ大学の歴史学教授ウリンカ・ルブラックは、その見た目は「権力への新たな嗜好の一部だった」と述べている。）2世紀後、女性たちは主にその装飾品を自分のものだと主張するようになったが、今でも軍の将校は羽飾りを着け続けている。例えば、20世紀初頭のリビアであれ、ここ10年のアフガニスタンであれ、黒いライチョウのふさふさした羽根が片側に垂れたヘルメットをかぶって戦闘に闊歩するイタリアのエリート歩兵部隊、ベルサリエーリなどである。

それにもかかわらず、アメリカの自然保護活動家ウィリアム・T・ホーナディは1913年にニューヨーク・タイムズ紙に寄稿し、鳥類の減少の原因はもっぱら女性のせいだと述べ、女性の「激しく、しつこく、なだめられない」虚栄心を激しく非難した。確かに、女性は鳥類取引を活気づけた主な顧客だったが、その奔放さに終止符を打ったのも女性たちだった。スキャンダラスなほど簡素で装飾のない麦わら帽子を身につけていたココ・シャネルから、1890年代にオーデュボン協会の支部を設立し、狩猟以外の鳥の虐殺をやめるよう議会に圧力をかけたアメリカの女性参政権論者まで、女性たちはそうした女性たちだった。1918年までに、渡り鳥条約法により、野生のほとんどの鳥類の狩猟、羽毛の売買が禁止され、絶滅危惧種は回復した。今日、 ファッションショーのランウェイを舞う羽根は、家畜化された鳥や、それほど華やかではない鶏（ファッション用ではなく食用として飼育され、羽根は副産物として利用されている）から、あるいは生きたダチョウから切り取られたもので、ダチョウは羽根を生やしている。欧米諸国の規制のおかげで、アメリカやヨーロッパのデザイナーたちは、責任ある持続可能な供給源から羽根を見つけることができる。

ファッションの多くの変遷にもかかわらず、これらの装飾品は今でも私たちを魅了し、人間の姿に別世界の雰囲気をもたらします。「合成物でこれほど荘厳なものを再現できるものはありません」とニューヨークの帽子職人ジジ・バリスは言います。たった一本の羽根が適切に配置されただけでも、過激な主張をすることができます。ロンドンの帽子職人スティーブン・ジョーンズは、 マーク・ジェイコブスの2019年秋コレクションのショーのためにニットビーニーをデザインしました。これは、クラシックなアメリカのワッチキャップをモデルにしており、羽根飾りを除けば、非常にシンプルでほとんど飾り気のないものでした。ロビン・フッドのようにカモメ色の羽根が1本だけ粋に斜めにセットされているものや、軍人のハックルに似た漆黒の噴水のような房が付いているものもありました。ドレスやコートにもびっしりと羽根があしらわれており、シルクオーガンザに何千もの羽根が刺繍されたものは、まるで毛皮のように見えました。

バリスの作品では、羽根も同様に加工され、帽子やヘッドピースの質感と動きを抽象化している。「羽根にはクモの巣と同じ精神があるんです」と彼女は言う。伝統的な羽根飾りは、焼いたダチョウの羽根に取って代わられるかもしれない。ダチョウの羽根は、手で酸に浸して縮れを落とし、化石化したような背骨の輪郭をはっきりと残す。これは、非常に難解な技法を持つバリスが、イタリアの羽根工房まで足を運び、経験豊富なプラマシエ（装飾用の羽根の専門家）を見つけなければならなくなったことで実現された現代的な効果だ。彼女のトレードマークとなった技法では、グースのビオット（主翼の羽根から採取した薄い繊維で、釣りのフライを結ぶのによく使われる）をカールさせ、ねじり、「有刺鉄線や花火のように見える」まで仕上げる。羽根の扱いにくさ、繊細さ、そして細心の注意を要することが、特に「すべてが速くてカジュアル」な時代には、その魅力の一部だとバリスは言う。

しかし、羽は単なる装飾品ではありません。古今の部族が周囲に意味を与える手段なのです。ペルーのカシナワ族は、肉として狩った鳥から羽をむしり取る際、できるだけ多くの動物の部分を利用します。そのような資源を無駄にすると、森の精霊を怒らせてしまうのではないかと恐れているからです。世界中の先住民文化と同様に、これらのトーテムは装飾品であると同時に薬用でもあり、その2つの機能に区別はなく、地位と精神的な守りの両方を与えてくれます。2000年にハワイに移住し、何年もの修行の末にこの技術の達人となった台湾出身の機械エンジニア、 ボリス・ホアンが作ったレイ・フル（羽のレイ）は、今でも魔除けのオーラを放っています。黄氏の精巧な花輪を作るには、羽根を一枚一枚、昔はオロナの木の樹皮で作っていた綿紐に手で結びつける必要がある。ネグリジェの襟を思わせるふわふわ感を出すためにポエポエ・スタイルで立てて結びつけるか、蛇のように滑らかな巻き毛を出すためにカモエ・スタイルで平らに置くかのどちらかである。この技法は、そのような羽根がアリイ（王族）専用だった植民地時代以前からほとんど変わっていないが、黄氏のレイは、高位の女性が社会における自分の立場を主張する手段としてレイ・フルを身につけていた過去へのオマージュではない。むしろ、彼の手法は純粋に芸術的なもので、染料を自由に使用している。あるレイは、純白の輪の中に黒い帯が挟まれ、その端はまるで白虎の毛皮のように筆遣いのように擦り切れていることもある。また別の絵では、信じられないほど純粋な黄色の中から孔雀の尾が一列に現れ、虹色に輝く緑色が龍の鱗を連想させます。

ポエポエ風のレイを作るのに、ホアンさんは約1,500本の羽根を必要とする。カモエの場合は約2,500本だ。彼は鶏、七面鳥、ガチョウ、キジ、クジャクの異なる品種の羽根を混ぜ合わせる。マモは絶滅した。マモは、島々に生息する小さなミツスイの一種で、18世紀の君主カメハメハ1世の大きなマントを作るために何万人もの犠牲になった。カメハメハ1世のマントは、約50万本の羽根を使った驚異的な、そして教訓的な物語でもある。現在、ホアンさんは、特定の形や質感を求める構想があるときは、待つ。時には友人がコンゴウインコが落とした羽根を持ってきてくれることもあり、それは作られないかもしれないレイのために取っておく。「何年もかかるかもしれない」と彼は言う。

実際、羽毛の純粋で完璧な構造への憧れは、人類誕生と同じくらい古い歴史を持つ。プラトンは人間を羽毛のない二足歩行の動物と定義した。この概念は、ブラジルのメヒナク族の言葉（人類学者トーマス・グレゴールの記録による）にも類似している。彼らにとって「羽毛のない」という意味の「メタルーテ」という言葉は、裸で不完全なものの両方を意味する。1965年、人類学者ケネス・M・ケンジンガーがカシナワ族の人々に、なぜ何世紀にもわたって羽毛で身を飾ってきたのかと尋ねたところ、彼らは彼を愚か者と考えた。答えは明白だったからだ。羽毛は美しいからだ。

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セットデザイン：ジル・ニコルズ。ボディスーツはラース・ノルド・スタジオ特注品。キャスティング：スタジオ・バウマン。モデル：アダウ・モルニャンとイネス・ロペス（ミューズ・マネジメント）、ブリタニー・ヌーン（ウィメン・マネジメント）、ズワーン・ビジル（ソサエティ・マネジメント）、ジェイミー・ヴォクト（ウィルヘルミナ）。ムーブメント・ディレクター：エマ・チャドウィック（ストリーターズ）。テーラー：ガブリエラ・ローブ。ヘア：グレース・キム（ジョー・マネジメント）。デジタル技術：ショーン・グリーン。撮影アシスタント：クリストファー・ロサレスとダニー・リム。セットアシスタント：トッド・ノプケ。スタイリストアシスタント：カミラ・ゴシエフスカ